Preguntas frecuentes

El 20 de julio de 2026 no fue la última fecha del BPA (bisfenol A) en contacto con alimentos: según el tipo de objeto, el calendario del Reglamento (UE) 2024/3190 llega hasta el 20 de enero de 2029.

Hasta el 20 de julio de 2026 podían introducirse en el mercado por primera vez los envases de un solo uso y los reutilizables fabricados con BPA que cumplían las normas anteriores. Pero hay plazos propios para envases de frutas, hortalizas y productos de la pesca, para el barniz solo en la superficie metálica exterior y para el equipo profesional reutilizable.

Micronizar la creatina no la convierte en un nuevo alimento. Cambiarla por malato o alfa-cetoglutarato de creatina, sí. Eso sí: «no es nuevo alimento» solo significa que no necesita esa autorización. El resto de la normativa sigue aplicándose.

Para la norma, «creatina» no es un solo ingrediente: la forma decide el marco. Y en piensos el aditivo autorizado es otro, el GAA (ácido guanidinoacético), que según la Comisión «se convierte exclusivamente en creatina».

Dentro del mismo Reglamento (CE) 1223/2009, sobre productos cosméticos, tres sustancias tienen tres respuestas distintas. La hidroquinona figura en el anexo II, el de sustancias no permitidas en productos cosméticos. El triclosán sigue en el anexo V, el de conservantes admitidos, pero con la tabla recortada por el Reglamento (UE) 2024/996.

La concentración máxima del 0,3 % del triclosán no es un permiso general: en cosmética solo vale para seis tipos de producto, y desde el 31 de octubre de 2025 no puede comercializarse en la UE el producto que no lo cumpla.

Que una sustancia siga en el anexo no significa que se pueda usar en cualquier producto: hay que mirar el anexo, la casilla y el tipo de producto.

¿Sabías que un salmón no fabrica su propio color? La astaxantina que tiñe su carne la recibe con la dieta. Es el carotenoide que la microalga Haematococcus pluvialis acumula cuando se estresa, y el que aparece también en complementos alimenticios y en fórmulas cosméticas.

Misma astaxantina en la etiqueta, tres marcos legales distintos: lo que cambia es el destino, no el nombre. Repasamos el caso en alimentación y complementos, en cosmética y en piensos para animales, y qué conviene comprobar antes de elegir origen y forma.

Doce ingredientes cosméticos con restricciones nuevas, y una fecha en el calendario que ya está encima: el Reglamento (UE) 2026/909 modifica los anexos II, III, V y VI del Reglamento (CE) 1223/2009 sobre productos cosméticos. El cambio más duro: el trifenil fosfato pasa al anexo II, y se traduce en su prohibición directa.

El reglamento está en vigor desde el 18 de mayo de 2026, pero las fechas que de verdad importan son otras: desde el 1 de enero de 2027 no se podrán introducir en el mercado productos no conformes, y desde el 1 de julio de 2028 (1 de agosto de 2028 para geranial/neral) no se podrán comercializar al consumidor final los que ya estaban en el mercado.

Quien formula o adquiere materias primas para perfumería, desodorantes, solares, dentífricos o tintes capilares tiene ya el reloj corriendo para revisar fórmulas antes de la campaña de reformulación de 2027.

En nutracéutica y alimentación, la lactoferrina bovina es novel food autorizado en la Unión Europea desde 2012, con usos definidos en fórmulas infantiles, bebidas y alimentos para deportistas, entre otros. En cosmética, aparece en el listado INCI como Lactoferrin (o Apo-lactoferrin en su forma sin hierro, ref.

El dato técnico que hay que mirar antes de comprar: el grado del producto (alimentario, cosmético o para pienso) y el nivel de saturación de hierro no son intercambiables entre sí, y determinan tanto el uso permitido como la documentación que hay que presentar.

El Reglamento (UE) 2026/196 revisa las especificaciones y las condiciones de uso de un grupo de aditivos alimentarios muy habituales: carragenanos (E407), goma garrofín (E410), goma guar (E412), goma arábiga (E414), goma xantana (E415), pectinas (E440) y octenilsuccinato sódico de almidón (E1450).

Es aplicable desde el 18 de agosto de 2026, con un régimen transitorio: los lotes de estos aditivos ya comercializados legalmente antes de esa fecha pueden seguir añadiéndose a alimentos hasta agotar existencias, con plazos de conformidad escalonados hasta 2028. La excepción es la goma guar (E412) en preparados para lactantes: desde esa fecha ya no puede añadirse.

Para quien formula con hidrocoloides o almidones modificados, el punto a revisar no es solo la especificación del ingrediente: es si el lote que tenéis en almacén entra dentro del periodo transitorio o ya tiene que cumplir la nueva especificación.

En nutracéutica, sus polisacáridos (APS) se investigan por su actividad antioxidante e inmunomoduladora, y forman parte de complementos alimenticios centrados en el sistema inmunitario. En cosmética, el extracto de raíz de astrágalo (INCI: Astragalus Membranaceus Root Extract, ref.

El dato técnico que hay que mirar antes de comprar: la calidad del extracto no la define solo el nombre botánico. El astragalósido IV es el compuesto marcador que usan las principales farmacopeas para el control de calidad del astrágalo —es lo que diferencia un extracto estandarizado de uno que solo lleva el nombre en la etiqueta.

Hablamos del Reglamento (UE) 2024/2462, de 19 de septiembre de 2024, que añade la entrada 79 al anexo XVII del REACH. Restringe el ácido undecafluorohexanoico —PFHxA, CAS 307-24-4, nº CE 206-196-6—, sus sales y las sustancias relacionadas con el PFHxA. Se publicó en el DOUE el 20 de septiembre de 2024 y está en vigor desde el 10 de octubre de 2024.

10 de abril de 2026: espumas contra incendios para formación y ensayos. 10 de octubre de 2026: productos cosméticos; mezclas destinadas al público en general; papel y cartón en contacto con alimentos; textil, cuero, peletería y calzado de consumo. 10 de octubre de 2027: el resto de textil y cuero. 10 de octubre de 2029: espumas de aviación civil.

Los límites que fija la norma: menos de 25 ppb (0,025 mg/kg) para la suma de PFHxA y sus sales, y menos de 1000 ppb (1 mg/kg) para la suma de sustancias relacionadas, medidos en material homogéneo. Hay derogaciones para usos concretos —semiconductores, baterías y pilas de hidrógeno, ciertos EPI y textiles técnicos de construcción.

Para quien formula o compra, el trabajo útil empieza ahora: revisar tensioactivos fluorados, agentes de repelencia al agua y a la grasa, antiespumantes y ciertos recubrimientos, y pedir al proveedor una declaración de conformidad con la entrada 79 — no solo la ficha técnica.

Hablamos de la ectoína, un ingrediente de origen microbiano presente en dos mundos bien distintos: · Cosmética: ingrediente barrera e hidratante en formulaciones de cuidado de la piel, dentro del marco del Reglamento (CE) 1223/2009. · Industria biotecnológica: estabilizante de proteínas en procesos de secado por atomización, donde las protege del estrés térmico del proceso.

La bioquímica la clasifica como un soluto compatible, significa que es una molécula capaz de proteger estructuras biológicas del estrés sin interferir en su función.

El magnesio L-pidolato es una sal de magnesio con el anión pidolato —también llamado piroglutamato, 5-oxoprolina o PCA—, de alta solubilidad en agua. Esa solubilidad es la razón por la que se usa como fuente de magnesio en formatos bebibles —sobres, viales, soluciones— y por la que figura como fuente autorizada en el anexo II de la Directiva 2002/46/CE.

Lo que lo distingue de las otras formas de magnesio es su anión: ese mismo PCA, unido a otros cationes —sodio, zinc—, es también un ingrediente cosmético habitual, humectante de uso clásico en fórmulas hidratantes.

Buscad "magnesio pidolato" en dos bases de datos distintas y es fácil que os salgan dos números CAS diferentes. Solo uno es el que debe aparecer en vuestra documentación. El registro internacional de sustancias enlaza el magnesio L-pidolato tanto al CAS 62003-27-4 (EC 263-365-7) como, en otras bases, CAS 135701-98-3.

Más allá del número de registro, lo que de verdad separa una aplicación de otra es el grado de fabricación. Como fuente de magnesio en complementos alimenticios, el compuesto está recogido de forma explícita en el anexo II de la Directiva 2002/46/CE, entrada añadida por el Reglamento (CE) 1170/2009: una autorización a nivel de toda la UE.

Succínico viene de succinum, «ámbar» en latín. Durante siglos se obtuvo destilando esa resina fósil, y de ahí heredó su viejo apodo: «espíritu de ámbar». Una materia prima que hoy asociamos a la cosmética o a la industria empezó su historia saliendo de una piedra de resina de hace 40 millones de años.

Tu cuerpo lo fabrica ahora mismo. No es un compuesto «de laboratorio»: el ácido succínico es un eslabón del ciclo de Krebs, la ruta con la que cada una de tus células produce energía. Lo llevas dentro mientras lees esto. Aparece solo en la naturaleza. Vino, ruibarbo, brócoli o fruta poco madura lo contienen de forma natural. No hubo que inventarlo;

Está detrás del sabor del marisco. Es uno de los responsables del gusto sabroso —umami— de almejas, mejillones y también del sake japonés. Ese punto «que sabe a mar» tiene, en parte, nombre químico.

Hablamos del Reglamento (UE) 2023/2055, de 25 de septiembre de 2023, que modifica el anexo XVII del REACH y restringe las micropartículas de polímeros sintéticos (los llamados microplásticos añadidos intencionadamente). La restricción está en vigor desde el 17 de octubre de 2023 y afecta a mezclas con una concentración igual o superior al 0,01% en peso.

El 17 de octubre de 2027, muchos geles, champús y exfoliantes que hoy se venden con normalidad no podrán comercializarse en la UE sin reformular. No es una previsión: es una fecha que ya está en el reglamento. Lo importante para quien formula: no todo entra en vigor a la vez.

El fallo típico no es de mala fe: es llegar tarde. Reformular una gama, homologar un ingrediente alternativo y reunir la documentación no se hace en un trimestre. Quien empiece a revisar sus INCI ahora llegará holgado a 2027; quien lo deje para el último año, no.

En los últimos meses, la Unión Europea ha incorporado nuevas fuentes para su utilización en complementos alimenticios. Entre ellas: L-treonato de magnesio, como fuente de magnesio; sal monosódica del ácido L-5-metiltetrahidrofólico, como fuente de folato; y calcidiol monohidratado, como fuente de vitamina D.

La incorporación a una lista de fuentes permitidas es importante, pero no resuelve por sí sola el desarrollo. Antes de utilizar una referencia concreta hay que revisar su identidad y especificaciones, las condiciones de uso que le sean aplicables, la dosis y la población destinataria del producto, su posible autorización y condiciones como nuevo alimento, y la documentación…

La clasificación de una sustancia bajo el Reglamento CLP puede tener consecuencias sobre su uso cosmético. Cuando una sustancia se clasifica como carcinógena, mutágena o tóxica para la reproducción —CMR—, el Reglamento de productos cosméticos establece como principio general su prohibición, salvo las excepciones previstas legalmente.

Ante cada cambio conviene comprobar la identidad exacta de la sustancia (denominación, CAS y número CE), su clasificación armonizada y la categoría correspondiente, los anexos actualizados del Reglamento de cosméticos, y la fecha de aplicación con sus posibles condiciones o excepciones.

Y una precisión importante: CosIng es una herramienta útil para consultar nombres y funciones, pero una aparición en la base no equivale por sí sola a una autorización de uso sin restricciones.

Desde el 12 de agosto de 2026 se aplica, con obligaciones y calendarios progresivos, el nuevo Reglamento europeo de envases y residuos de envases. El Reglamento (UE) 2025/40 —conocido como PPWR— no afecta únicamente a quien fabrica una caja o un bote.

Conviene empezar por revisar qué envases y componentes se utilizan en cada referencia, quién aporta la información y documentación de conformidad, la composición del material y la presencia de sustancias sujetas a restricciones, y la compatibilidad entre producto, envase y vida útil. No todas las exigencias del reglamento empiezan el mismo día.